Человек, который не «страшно далек» от сельского хозяйства, знает, что опубликовано огромное количество информации по разбивке сада и уходу за ним, выращиванию плодово-ягодных культур, цветоводству и т.п. Поэтому здесь мы ограничимся только самыми основными рекомендациями для начинающих садоводов. Конечно, со временем вы накопите опыт, «наработаете» практические навыки — в зависимости от того, чем конкретно вы увлекаетесь. Но сразу заметим: чтобы избежать многих ошибок, подберите и прочитайте специальную литературу по садоводству и цветоводству.
Мы уже говорили о дренаже участка — с него и нужно начинать. Напрасно ожидать, что на сильно влажном участке, кроме осоки, ивы и болотистых растений, вы сможете вырастить что-либо красивое или плодоносящее; посадка плодовых деревьев на таком участке приведет к их гибели.
Если участок ровный, обычно по периметру вырывают дренажные канавки (ширина около 0,5 м, глубина до 1 м), затем их заполняют строительным мусором, обломками кирпича, щебнем, хворостом, а сверху (на 0,3 м от поверхности) засыпают землей.
Это самый простой дренаж, который мало пригоден для сильно увлажненных участков. Для таких участков роют траншеи под углом примерно 3°, сеть сводят в коллектор, а затем в специальный резервуар с водонепроницаемыми стенками. Дно траншеи формируют в виде лотка из глины (толщиной до 0,2 м), затем укладывают дрены (обычно гончарные трубы с отверстиями-пропилами на 0,25-0,3 диаметра через каждые 0,1 м), насыпают слой щебня, гравия, а уже сверху все засыпают грунтом (рис. 159).
Если нет дренажных труб, можно сделать кирпичный свод, несколько хуже использовать вязанки крупного хвороста. Главное, необходимо добиться следующего:
— исключить подъем по капиллярам воды с вредными веществами (если последние попали в нижние слои почвы);
— предотвратить перемешивание разных слоев грунта с подпочвенными водами;
— устранить лишнюю воду с участка, особенно после дождей.
Необходимо не просто сверху уложить грунт, а провести задернение всей площади участка. Есть много вариантов: посадка специальных газонных трав, клевера, более простое задернение обычным горохом (не доводя его до цветения), спорышем и другими травами. Сразу заметим, что если вы хотите иметь На участке красивый газон, его необходимо регулярно скашивать (умеете косить — косите косой, не умеете — приобретите электрическую газонокосилку) и поливать. Пожелтевшие и поредевшие места нужно подсаживать.
Одна из простых дренажных систем участка приведена на. рис. 160. Не полагайтесь только на себя и советы: чтобы стабилизировать водный режим вашего участка и правильно заложить систему дренажа, обязательно сделайте геодезическую съемку участка и проконсультируйтесь со специалистами. Иначе не исключено, что непрофессиональный дренаж не только не приведет к желаемому эффекту, но и окажется вредным.
Рис. 159. Кольцевой дренаж дренажными трубами
а — грунт насыпной; б — щебень; в — дренаж; г — грунт природный
На рис. 160 показаны грядки: иногда дренажную систему используют для закрытого полива грядок и газонов с помощью перфорированных труб.
Итак, вы сделали дренаж и задернили почву. О почве тоже нужно кое-что знать, и не только самое основное.
Кладовая плодородия почвы — гумус — органические минерализованные вещества. Запас гумуса зависит от мощности гумусового слоя и от процентного содержания в нем гумуса. Мощность гумусового слоя: чернозем — до 1 м (6-10% гумуса), подзолы — 10-30 см (2-4% гумуса).
Микроорганизмы высвобождают из гумуса питательные элементы: макроэлементы (азот, фосфор, калий) и микроэлементы (марганец, бор, медь, цинк и др.). Микроэлементы нужны растениям в небольшом количестве.
На урожай сильно влияют структура почвы и количество влаги в ней.
Почва должна хорошо поглощать необходимую влагу, а излишнюю отфильтровывать, но не держать в себе. В табл. 40 представлены реакции различных почв при взаимодействии их с влагой.
Рис. 160 Возможная схема дренажной системы:
а — дом; б — водосточная канава; в — дрены; г — приемный колодец
Таблица 40. Взаимодействие различныхвидов почв с влагой
Почвы
Взаимодействие
Легкие
Не впитывают влагу, быстро ее отфильтровывают
Лессовые
Вода уносит частицы гумуса; почвы превращаются в грязь
Глинистые
После дождя набухают, не пропускают воздух. В сухую погоду образуют сухую корку
Черноземы
Впитывают и отфильтровывают столько воды, сколько необходимо растениям
У почв есть еще один существенный фактор, влияющий на плодородие, — кислотность. Есть такая величина — показатель рН (рН = -lg[H+], где [Н+] — концентрация водородных ионов). Если раствор кислый, то [Н+] >10-7, или, записав через логарифм, рН <7. Для щелочной среды: рН >7, для нейтральной рН = 7, то есть незначительное количество ионов водорода, которое образуется при слабом распадении воды Н20 U Н+ + ОН~ и определяет кислотность воды.
Сложного в этом объяснении кислотности, взятом из школьного курса химии, нет ничего. Для вас главное следующее: все результаты анализов почвы (то есть раствора воды с элементами пробы почвы) на кислотность, которые вы, например, решите сделать в специальной лаборатории, будут в итоге выражены в единицах рН — это первое. А второе — большинство деревьев и кустарников любят почвы с рН ниже 5 (смородина — 5,5), поэтому если рН почвы выше этой величины, ее необходимо известковать. На кислых почвах хорошо растет хвощ или щавель, а клевер дает высокий урожай только на некислых почвах: питательные вещества, содержащиеся в кислых почвах, плохо усваиваются растениями.
Конечно, стремясь к высоким урожаям, известью можно так нейтрализовать почву, что ваш участок через короткое время будет напоминать лунный ландшафт. Поэтому гашеную известь (пушонку) вносят раз в 8-10 лет. Количество извести зависит и от того, какие растения вы собираетесь выращивать на участке. Для огородных растений нормальный уровень кислотности рН ~ 6,5, а земляника не переносит внесения извести. О том, как создать комфортные условия для различных растений с помощью подкормок минеральными удобрениями, вы узнаете чуть позже.
Почву под плодовыми деревьями необходимо рыхлить. Плотная почва — помеха «дыханию» растения, гарантия недостатка азота и кислорода.
Питательный гумус, «подкармливая» растения, уходит из почвы, его нужно систематически поддерживать и увеличивать. Рецептов для этого всего два: подкормка навозом, перегноем и т.п. и посев бобовых растений (люпин, фасоль и др.).
Какой глубины должен быть плодородный слой и как глубоко обрабатывать почву? На первый вопрос, конечно, проще всего ответить: поглубже, а если точнее — для плодовых деревьев до 1 м, для картофеля 0,5 м, для газонной травы — несколько см. Обработка почвы прежде всего зависит от ее структуры: скажем, глинистые почвы необходимо обрабатывать два раза в год, а черноземы или супесчаные почвы лучше обрабатывать неглубоко и не чаще раза в год.
Коротко об удобрениях. В табл. 41 приведены сведения о частоте внесения основных удобрений в зависимости от типа почвы, а также дозировках и сроках подкормок.
Таблица 41. Применение основных видов удобрений
Удобрение
Частота применения
Максимальная доза
Комментарии
Азотные (аммиачная селитра, мочевина, сульфат аммония,
нитрофоска, калиевая селитра)
Раз в 1-2 года
50 г/м2 сульфата аммония или 30 г/м2 аммиачной селитры, или 20 г/м2 мочевины
Сульфат аммония и гранулированную мочевину вносить не ранее чем за две недели до посева; аммиачную селитру и кристаллическую мочевину — в любое время, последняя эффективна на плодородных почвах. Во избежание накопления нитратов в плодах применяйте азотные удобрения только весной
Фосфорные суперфосфат простой и двойной, нитрофоска)
Ежегодно, но понемногу
45 г/м2 простого суперфосфата или 22 г/м2 двойного
Суперфосфат вносят в ямы или на грядки при посеве и посадке культур, что сокращает период вегетации
Калийные
(калиевая
селитра,
калимаг,
калимагнезия)
Ежегодно на глинистых почвах, 2-3 раза за лето на пес-чаных почвах
24 г/м2 сульфата, нитрата и хлорида калия или 30 г/м2 калийной соли
Не превышайте указанных дозировок, избыток калия тоже вреден
Борные
(борный
суперфосфат,
боромагниевое
удобрение)
Весной при обработке дерново-подзолистых известкованных грунтов
Смотрите инструкцию на упаковке
Недостаток бора приводит к отсутствию соцветий, отмиранию почек. Калийные удобрения повышают потребность в боре
Медные
(пиритные
огарки)
Весной на торфяно-болотистой почве
Смотрите инструкцию на упаковке
Азотные удобрения повышают потребность в меди
Молибденовые
(молибденовый
суперфосфат)
Вносят на
торфяно-
болотистых и
кислых
подзолистых
почвах
Смотрите инструкцию на упаковке
Известкование почвы требует внесения молибденовых удобрений
Зола
(эффективнее
лиственных
растений)
Можно вносить в любое время года
Дозировка зависит от частоты внесения, вида и размера растения
Зола содержит известь, калий, фосфор, бор, марганец и другие микроэлементы, но не содержит хлора, поэтому ее можно вносить под землянику, смородину, виноград и другие растения, чувствительные к хлорным избыткам. Золу можно использовать как известковое удобрение (доза золы должна быть в три раза больше,чем доза извести). Хранить золу нужно в сухом Помещении или водонепроницаемой упаковке. Древесная печная зола содержит много калия, азот отсутствует
Навоз
Вносят под
перекопку
весной или
осенью. Более
эффективен
перепревший
навоз
(по сравнению со свежим). Хорошо вносить комплекс: на 10 л навозной жижи добавить 0,2 кг
суперфосфата
На 1 яблоню в июле ведро (навозная жижа и вода 1:2). Вносят в канавку вокруг растения, после впитывания засыпают землей
Больше питательных компонентов содержит конский навоз, далее следуют свиной, овечий, коровий. Внесение свежего навоза в течение нескольких месяцев приводит к дефициту азота
Торф верховой кислый
После
добавления
извести
1/2-1 ведро на 1 м2
Органические вещества торфа перерабатываются микроорганизмами через год. Лучше выдерживать торф в компостных ямах, тогда он превращается в перегной. Полив смеси навозом, посыпка золой и перекапывание ускоряют процесс образования гумуса. Торф может закислить почву, поэтому к торфу следует добавить доломитовую муку или известь. Торф компостируется с фекалиями, золой, прудовым илом, сухой листвой. Эту смесь сверху засыпают торфом (0,1 м) и покрывают полиэтиленовой пленкой. В течение года гибнут яйца гельминтов, раньше такую смесь использовать нельзя. Хорошо подсыпать в смесь суперфосфат или фосфоритную муку.
Торф низинный высокозольный
На тяжелых глинистых и легких песчаных почвах сырым торфом удобряют только осенью
Птичий помет
Подкормка растений летом
Сухой птичий помет мешают с водой (1:10) и вносят из расчета 1/2 ведра на 1 м2
Ни в коем случае нельзя вносить сухой помет, это может привести к гибели растений
Теперь, получив самые элементарные сведения о почве, дренаже, необходимых удобрениях (и применили их на практике), вы можете приступать к посадке растений.
Что необходимо сделать перед посадкой?
1. Обрезать больные и поврежденные корни саженца секатором; немного укоротить толстые корни (те, что более 10 мм в диаметре);
2. Подготовить яму для посадки, сильно не переувлажняя почву. Размеры ямы: диаметр 1,2 м, глубина 0,6 м (0,2 м разрыхление) — для плодовых деревьев; диаметр 0,7 м, глубина 0,5 м (0,2 м разрыхление) — для ягодных кустарников. В яму вносят 2-3 ведра перепревшего навоза, 5-6 ведер компоста, 500 г простого суперфосфата, 500 г золы. Для кустарников дозировку необходимо уменьшить вдвое, исключая смородину, под которую вносят около 700 г золы; минеральные удобрения высыпайте на самое дно ямы. Желательно яму выкопать за несколько месяцев до высадки.
3. Перед посадкой можно обмакнуть корневую систему в раствор (глина, навозная жижа, соотношение 2:1).
4. Корневая шейка — граница между корневой системой и стволом — имеет небольшое утолщение с южной стороны, при посадке сохраните ее направление (утолщением на юг).
Рис. 161. Посадка деревьев
(1) и кустарников (2) а — ствол; б — место прививки саженца; в — корневая шейка; г — корневая система; д — поверхность почвы
6. Помните, что у дерева корневая шейка должна быть на уровне почвы, а при посадке кустарника необходимо место прививки опустить в землю (рис. 161).
7. Вбейте колышек и привяжите к нему дерево. Полейте землю вокруг саженца, после впитывания воды присыпьте лунку рыхлым компостом или торфом (слой толщиной несколько сантиметров).
Яблони и груши высаживают осенью (после листопада) и весной (после распускания почек). Вишню и сливу лучше сажать весной. Никогда не вы саживайте саженцы с подсушенными корнями и при температуре воздуха ниже 0°С.
Итак, вы выполнили все изложенные в этом разделе рекомендации и посадили плодовые деревья и ягодные кустарники. Не радуйтесь раньше времени — это только начало кропотливой, трудоемкой и постоянной работы садовода. Конечно, большинство растений приживется, некоторые будут радовать глаз цветением, но урожай, скорее всего, разочарует вас. Начинающего садовода ждет и уплотнение мокрого снега вокруг деревьев, и защита саженцев от грызунов, и окучивание штамбов снегом при сильных морозах, и удаление снега с ветвей, и изучение степени повреждения веток от морозов, и предохранение штамбов от цервой сильной солнечной инсоляции, и замазка ран деревьев, и постоянное формирование кроны, и срезка прошлогодних побегов у ягодных кустарников, и борьба с вредителями самыми различными способами, и постоянное внесение различных удобрений, и перепрививка, и удаление молодой поросли, которая появляется ниже места прививки, и рыхление почвы, и работы по усилению корнеобразования... Если вы с интересом прочитали это длинное предложение и поняли, о чем идет речь, возможно, садоводство — это на самом деле ваше призвание.
В любом случае, советуем вам не спешить засаживать участок, прочитав только этот раздел, изучите ряд четко спициализированных изданий, внимательно все взвесьте: есть ли у вас время и желание на столь постоянный и упорный труд? Не проще ли посадить на участке липы, клены и сосны — хлопот с ними меньше хотя бы по той причине, что вы будете лишены возможности собирать и хранить плоды. Уголок дикой природы, созданный на участке, радует не меньше, чем плодородный сад, и не требует практически никакого ухода (в отличие от того же сада, огорода или газона).
